Сухогорский хребет. Размышления туриста, который ест мучное на ночь

Наверное, праздных туристов пугает брод через реку Лобву в самом начале 12-километрового подъема в гору. Для нас тоже он был неожиданностью. Холодная вода, камни впиваются в пятки, течение сносит… Но такое начало маршрута только подзадоривает. Когда проехал 400 километров из Берёзовского, встал на маршрут в семь часов вечера, а до цели 12 километров… Нет, пусть трусы промокнут, но до цели надо дойти…

После брода идем чуть больше километра по каменистой дороге, вдоль нее бежит вода. Хорошо тем, кто в резиновых сапогах, а «кроссоверам» приходится вилять и петлять, обходя бурные потоки по непролазной тайге. На всем протяжении дорога на гору промаркирована, потеряться невозможно.

На втором километре будет поворот дороги направо, и мы сворачиваем на лесовозную дорогу. Вот уж туризм и лесозаготовка на Урале – родные братья. Правда, отношения у них так себе. Подъем в гору по лесовозке – это отдельное приключение. Обойдемся без подробностей, потому что все они – нецензурные…

Через километр нам предстоит пересечь еще одну реку – Чернушку. Она будет сопровождать нас своим журчанием почти до самого верха. Брод – «детский сад». Сама река, несмотря на название, чистейшая, питьевая. Есть еще реки на Северном Урале, которые не убили промышленники. Дальше еще почти три километра нецензурной лесовозки. Идем неспешно, выбирая, куда ступать, чтобы не промочить обувь. Наконец лесовозная дорога заканчивается, и мы идем по сухой тропе вдоль сказочного таежного леса.

Вот и ноги начали «забиваться». И летающие твари вечером проголодались, пытаются просунуть свои хоботки через пуховую жилетку. Усталость в ногах начинает ощущаться по мере того, как угол подъема усиливается ближе к тундровой растительности, но от захватывающих видов вы не сможете остановиться и будете жадно продолжать свой путь.

И вот он – водопад Хрустальный! Весной и в начале лета он громыхает своими потоками на всю округу. Судя по табличке, пришитой к елке саморезами (вот паразиты!), вода в водопаде и, собственно, в речке Чернушке соответствует всем СанПИНам. Это последнее место, где вы можете пополнить свои запасы воды. Поэтому обязательно наполните фляги перед штурмом вершины.

На этой отметке уже набрана высота примерно в 560 метров над уровнем моря, но это только половина пути. После водопада начинается сущий кошмар для тех, кто ест мучное на ночь… От этого места начнется резкий и крутой градус подъема.

«Оставьте меня здесь, я умру под этим кедром» – именно так можно назвать этот крутой подъем. Но вековые кедры, елки, пихты, заросли черничника придают сил. Прошлогодние кедровые шишки, валяющиеся под ногами, серьезно тормозят путь на вершину. Вроде остановился просто поковырять шишку и полакомиться орешком, а на самом деле переводишь дыхание. Очень удобно.

Примерно два километра мы идем по живописной тропе, петляющей словно в сказке, но идущей резко вверх, деревья становятся ниже ростом, и мы попадаем в тундровую зону, меняется растительность, хвойные породы остаются позади, появляются изогнутые березки, мох становится более грубым, перед нами открываются каменные россыпи и появляются первые скальные останцы, редкие изогнутые березки расступаются, и мы выходим к памятнику «Звезда» на перевале Дидковского. Время близится к полуночи. Здесь, среди редких снежников, и ночуем.

Перевал Дидковского – перевальная точка с хорошо выраженными каменными кольцами. Геологический, ботанический и историко-революционный памятник природы. Назван в честь участника Гражданской войны на Урале Б. В. Дидковского (1883-1938), занимавшего до 1917 года должность главного геолога Николае-Павдинского горного округа. Жил в поселке Павда в 1913-1918 гг. Осенью 1918 года после прихода белогвардейских войск сформировал партизанский отряд и ушел с ним в Пермский край, где защищал подступы к Кизилу и Соликамску.

После кроваво-закатного светопреставления настало вполне обыденное утро. Те, кто даже в горах не готов расстаться с мучным, могут и не идти дальше на вершину Казанского Камня, потому что виды, открывающиеся с перевала, просто фантастические! Уже ради этих видов стоит дойти до этого места. Конжаковский камень, Косьвинский камень, Серебрянский камень, вершина Семичеловечья – как на ладони!

А если хотите прогуляться до вершины Казанского камня, то это займет всего час-полтора по живописным, зеленым курумникам. Тропа промаркирована, заблудиться невозможно. От перевала поворачиваем резко влево по хребту, вдоль скальной стены продолжаем движение.

Сказочный мох, живописнейшие горные цветы, россыпи камней, покрытых дореволюционными, да что уж там – доцивилизационными лишайниками, и потрясающие виды…

Скальные останцы здесь очень красивые, некоторые из них с ветровыми воротами. И что удивительно, даже у самой вершины мы встретили красивейшие цветы, выдерживающие сильнейшие ветра, живых бабочек и божьих коровок! Повезло, что хозяина тайги не встретили…

С вершины открываются удивительные панорамные виды на озеро Спайское, на Васильевский камень, вершину Семичеловечья, Конжаковско-Серебрянский массив, Косьвинский камень. А вдалеке – Главный Уральский хребет и красавец Денежкин камень.

Про дорогу назад говорить совсем не хочется. Вспоминаются двухнедельные походы по Алтайским горам. Когда едешь в поезде до начала маршрута – веселье, предвкушение грандиозного похода по горным вершинам и ледникам, ты полон бодрости и сил… А обратно – просто спишь в поезде, потому как закончилось то, к чему ты весь год готовился. Так и здесь. Быстро спуститься вниз, сбить коленки, перекусить на ходу колбасой без хлеба, сесть в машину и вернуться домой…

Радует одно. Скоро будут другие горы, водопады, броды через ледяные реки, чай в котелке и бессонница ночью в палатке, потому что какая-то дура-птица ноет ночью как скрипучая, несмазанная качель…

Фото Сергея Стукова