Частичка жизни под полярной звездой. Часть 2.
Как учебная практика на Крайнем Севере превратилась в рабочую командировку
Естотинский перевал пускает не всех
Утро начинается не с кофе, а рабочий день заканчивается не отдыхом. Однажды мне как корреспонденту «Красного Севера» довелось стать участником экспедиции в заброшенный поселок Харбей. Трип (психоделическое состояние, когда человек более ярко воспринимает реальность и более интенсивно осознает действительность) не предусматривает организованных туров. Чтобы присоединиться к поездке, было необходимо заказать индивидуальный джип-тур с ночевкой на месте.
Из Салехарда группа любителей-путешественников выехала около шести вечера. Поскольку я была новенькой в этой компании, дорога через Лабытнанги и Харп началась со знакомства. Оказалось, поездку в поселок ребята организуют только раз в год из-за долгого и тернистого пути. Чтобы добраться до места назначения, вездеходу нужно преодолеть не только гористую местность и неровные дороги, но и переехать бурные потоки рек.
Спустя два часа после выезда мы добрались до подножья Рай-Из. Безусловно, джиперы не единожды проезжали эти места и совершали восхождение. Тем не менее из внедорожника доносились возгласы: «Какая чистая и нетронутая природа! Постоянно наслаждаюсь видами».
Колонну джипов встретил символ Полярного Урала – Идолы Заполярья. Они величественно возвышаются над бурлящими реками в горном лесу и словно следят за каждым туристом, чтобы те не нарушали природное равновесие. Но компанию экстремалов привлекло не это. На протяжении всего пути нас сопровождали пересохшие и обмелевшие реки. Северяне сравнивали, как за последнее время изменились русла. Под колесами вездеходов появлялись голые камни, большие глыбы, которые уже несколько лет не омываются чистой горной водой.
Спустя почти десять часов езды немного обессиленная группа обустроила полевой лагерь на окраине поселка Харбей. На часах четыре утра – мы разводим костер, чтобы согреться, ставим палатки, параллельно готовим ароматный плов. На природе повседневная еда приобретает особые вкусовые качества. Спать, конечно, хотелось, но бурлящая река неподалеку от импровизированного лагеря будто разговаривала с тобой и не хотела отпускать.
Разговорились с молодой парой из Москвы. Ребята приехали на Ямал не просто так.
– В поселке Харбей работал дедушка. Решила посмотреть, что собой представляет эта местность. Хотя я родилась в Лабытнанги, но ни разу не была в этом поселке. На самом деле на Ямале так далеко мы никогда не ездили. Очень красиво! – поделилась Ира.
Путешественники продолжили свой путь около трех часов дня. Теперь нам оставалось добраться до озера Естото – конечного перевалочного пункта.
Когда мы проезжали мимо хребтов Полярного Урала, нас, девчонок, посадили на крышу джипа. Удовольствие, конечно, небезопасное: если не хотите наблюдать за горными массивами в свободном полете, необходимо крепко держаться за выступающие края багажника. К счастью, соблюдая технику безопасности, машина почти ползла, так что улететь было невозможно. Таким образом я ехала около 20 минут, пока дорога не стала извилистой и плохо проходимой. Теперь передо мной открывались виды величественных гор. Ты словно завороженный – не можешь оторваться от окружающей действительности сурового, но при этом такого нежного Севера.
По пути встретили стоянку кочевников, к нам вышла улыбчивая хозяйка, ханты по национальности. Она живет среди горных просторов в чуме. Недалеко от ее жилища я увидела молодого оленя, привязанного к нартам. Чтобы не расстраивать себя и остальных, не стала узнавать, для каких целей поймали испуганное животное. Черные глубокие газа олененка были наполнены беспокойством и грустью. Как и полагается туристам, все поспешили делать красивые кадры северного оленя. Вокруг нас суетливо бегали щенки, обнюхивая незваных гостей. Особо дерзкий маленький пес решил показать свой характер – тоненьким, срывающимся лаем начал высказывать свое возмущение. Вдалеке у подножия одной из гор я увидела козла. Для домашнего животного он убежал настолько далеко, что его было еле видно.
На подъезде к Естото трем джипам пришлось преодолеть несколько болот. Все машины были почти черно-коричневыми из-за мокрой земли и грязи. Еще три километра – и мы на месте. Однако Естото нас не пустило в свои края, посчитав, что сегодня мы здесь лишние. Один из джипов отказался подниматься на крутой склон. Несмотря на то, что природный водоем был финишной точкой, мало кто расстроился. Нам удалось найти не менее красивое место. Группа расположилась на просторной поляне около еще одного чистейшего озера. Здесь мы и провели очередную ночь.
Весь путь занял 200 километров. До Естото добирались не менее 13 часов на вездеходах. Путь был нелегкий, иногда пассажиров подкидывало настолько сильно, что казалось – еще немного, и кубарем полетишь по салону машины. При переезде по каменистому пути и ямам водитель назойливо, но при этом с заботой напоминал: «Держитесь крепче. Головы берегите».
Все эти дни нас сопровождала солнечная погода, на улице дул теплый южный ветер, лучи солнца с особым трепетом окутывали большие грубые горы. Участники экспедиции остались под большим впечатлением, в машине только и слышалось: «Словами не описать. Это нужно видеть!». А ведь и правда – подобная вылазка случается только раз в год.
На лошадях – по тундре к стойбищу
Лошадиная ферма Симона Васильева в частном секторе Салехарда принимает туристов и отдыхающих горожан уже несколько лет. Дети и взрослые здесь в открытом манеже катаются верхом. А ребята с ограниченными возможностями получают сеансы иппотерапии – реабилитации с помощью верховой езды.
Профессиональные наездники проводят здесь увлекательные конные туры. Фермеры разработали два маршрута: попроще – «Этнографический маршрут на лошадях приобской породы в стойбище Минлей» и посложнее – «Экосистемный маршрут вдоль русла реки Васьеган на лошадях приобской породы».
Оба маршрута начнутся со знакомства с лошадьми, основами верховой езды и базовыми правилами техники безопасности. Профессиональные наездники расскажут, как нужно вести себя со скакунами, помогут разобраться в нюансах управления ими. «Легкая» прогулка включает в себя катание на лошади в сторону тундры, по пути можно передохнуть, попив чай в чуме. Маршрут посложнее ждет смелых – это более длинный путь, с переправой через реку.
Остановка в стойбище Минлей – отличная возможность познакомиться с культурными традициями коренных народов Крайнего Севера, попробовать местную пищу и попить вкусный, ароматный чай с множеством трав. Местные жители очень приветливы и дружелюбны. Они встретят туристов народными песнями и легендами. Посетителям предложат загадать желание с помощью специального обряда.
Содержать лошадей – очень дорогое удовольствие. Туристический маршрут организовали, чтобы заработать непарнокопытным на еду. Симон Васильев рассказал, что тонна сена стоит от 16 до 25 тысяч рублей. Чтобы прокормить животных, необходимо купить около ста тонн высушенной травы. А одним сеном не обойтись: нужно приобретать овес, соль, витамины, медикаменты и многое другое.
Живут в квартирах, а в чумах жарят шашлыки
Салехард – славный город, небольшой только, минут за 20 на машине объехать можно. Но это не говорит о том, что в маленьком городе, население которого достигает почти 52 тысяч человек, живут «маленькие» люди. Наоборот, на Севере развита взаимовыручка, дружелюбное отношение как к ближним, так и к приезжим. Наверное, такая культура отношений складывалась столетиями, ведь в суровых климатических условиях северянам приходилось помогать друг другу. Даже водители такси или продавцы в магазинах общаются иначе – всегда здороваются и улыбаются чаще, чем наши.
Правда ли, что на Крайнем Севере бескрайние цены? Этот вопрос волновал не только меня, но и моих родственников и знакомых. Человек, не бывавший на севере, уверен – купить там все можно только втридорога, цены космические. И это вовсе не миф. Я не была шокирована таким обстоятельством, но все же ценник порой смущал. Обычная булочка с персиковой начинкой, например, стоит 60 рублей, у нас такую можно приобрести рублей за 25. «Вафли голландские» у нас по акции стоят рублей 60, на Севере 120 рублей, и это, между прочим, со скидкой! Я привела эти примеры, потому что меня больше привлекал отдел, где можно приобрести продукты к чаю. На работе нужно постоянно устраивать небольшие перекусы. «А как же колбаса?» – спросите вы. Цены на мясные изделия, как мне показалось, не сильно отличаются от берёзовских. Та же колбасная нарезка рублей 200 выходила. Поскольку в Салехарде я была в летне-осенний период, помидоры и огурцы стоили в районе 150 рублей за килограмм, картофель в сеточке также не отличался по стоимости от своего собрата на уральских прилавках. Вообще цена дорогих продуктов компенсируется большей заработной платой, что логично. При этом есть северные надбавки, они, конечно, варьируются в зависимости от стажа работы на Крайнем Севере.
Салехард – город бюджетников. Здесь нет нефтегазовой добычи в отличие от южных городов округа. Значительная часть салехардцев трудится в департаментах, поскольку Салехард – административный центр. Остальные – врачи, учителя, строители (в городе, который активно застраивается, появляются детсады, школы, жилье под переселение – много вахтовиков) и сотрудники сферы услуг. Есть крупные предприятия, обеспечивающие потребности города, например, электроэнергией жителей обеспечивает Салехардэнерго, строят и ремонтируют дороги Ямалавтодор, Салехарддорстрой. .
Поскольку мне не удалось самостоятельно арендовать квартиру (жилплощадь предоставила организация), о ценах на аренду и коммуналку мне рассказала коллега «по цеху» Юлия. Так, цена за ЖКУ в капиталке (двушке-трешке) колеблется от 6 до 7 тысяч, в деревяшках чуть выше – 7-9. Аренда средней квартиры-двушки обойдется в 40-50 тысяч. За 25-30 можно снять в унылой деревяшке, за капиталку с ремонтом попросят 60 тысяч и выше. То есть цены близки к московским.
В Салехарде есть явные перебои в работе общественного транспорта. Автобусы ходят, но не по расписанию. Порой приходилось стоять на остановке по 25 минут, а потом и вовсе заказывать такси. К счастью, организация, в которой я работала, предоставляла не только комнатушку, но и служебный автобус.
Лето 2022 года в Салехарде выдалось жарким. Столбик термометра поднимался до 30 °С. Однако в легком платьишке в тени было прохладно – поддувал холодный ветер. Местные жители ходили, как подобает в это время года – в шортах, футболках, джинсах, шифоновых костюмах.
Отмечу, что весь август были «белые ночи». Сначала было немного трудно спать, особенно без штор с нормальной защитой от уличного света, но спустя неделю все нормализовалось. Как говорится, дело привычки. А вот сентябрь «радовал» дождями, невыносимо холодными и сильными ветрами, вообще пасмурной погодой. В ветровке ходить было уже холодно. Кстати, по рассказам салехардцев, зимой температура доходит до -50 °С. Как сказала коллега Юля, в снежное время года день длится всего два часа. А небо в это время только и делает, что показывает, как на огромном экране, бескрайнее полярное сияние, которое то появляется, то исчезает. Приезжим такое зрелище в новинку, но, по словам одной из знакомых, местные чудо природы уже и не замечают. В сентябре такое увидишь редко, но перед отъездом напоследок Крайний Север подарил мне ярчайшее северное сияние.
Ямало-Ненецкий автономный округ населяют как коренные малочисленные народы севера – ханты, ненцы, селькупы, так и многие другие. Народов, живущих в чумах, занимающихся оленеводством и ведущих традиционный образ жизни, осталось совсем мало. Очень многие «вышли в город». Но, стоит отметить, что недалеко от Салехарда в лесу еще можно встретить чумы, и это совсем не удивительно для местных. Такие жилища служат в качестве дачи ненцам, хантам. Летом они приезжают – жарят шашлыки, собираются в кругу родных или просто отдыхают на природе. Мне и моей коллеге и по совместительству однокурснице удалось побывать в одном из таких – в гостях у ханта, журналиста, члена Союза писателей России Геннадия Кельчина. Он встретил нас с улыбкой и рассказал много местных легенд.
Местные жители питаются точно так же, как и мы с вами, а кухню народов Крайнего Севера представляют на различных турах, экскурсиях. Они, как правило, едят то, что дает им природа: летом из рыбы делают строганину, зимой на столе можно увидеть оленину. Редактор местной газеты давал мне наставление: не употреблять строганину в больших количествах. Однажды очередные практиканты наелись сырой рыбы, и с непривычки желудочно-кишечный тракт дал у них сбой. Однако меня это не остановило. В горах мне удалось перекусить свежевыловленным сырым хариусом. Довольно-таки недурно. И к слову, если уж речь зашла о рыбе, Салехард известен своим рыбоконсервным заводом – самым масштабным предприятием ЯНАО.
В заключение скажу одно: на Крайнем Севере стоит побывать, чтобы увидеть природу такой, какая она есть, переплыть через Обь на пароме и пересечь Полярный круг. Величественные горы, речушки, местный колорит, тонкоствольные сосенки и березки настолько вскружат вам голову, что и за смартфон не захочется браться, даже для пары фотографий.
Использовались материалы, подготовленные автором и опубликованные на портале «Красный Север».
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.
